Республика Бурятия - впечатления Андрей Бильжо о Бурятии

Известный художник, карикатурист, основатель сети ресторанов-клубов «Петрович», Академик Академии графического дизайна, член Союза художников России, предприниматель, автор концепций сети ресторанов, врач-психиатр, путешественник и просто интересный, всесторонне развитый человек Андрей Бильжо посетил Бурятию.

Свои впечатления он описал в статье «Улан-Удэ – «Солнце, воздух и вода…»:

«…И, конечно же, верные друзья. Куда же без них, без верных друзей? Без бурят и русских. А также без многих других народов, населяющих эту территорию.

Без них и их дружбы и солнце, и воздух, и вода будут не нужны. Все остынет, задохнется, высохнет.

Вы скажете, что слишком романтично. Возможно. Но согласитесь, сегодня большая редкость, когда на одной земле столько непохожих друг на друга народов непросто мирно сосуществуют, а взаимообогащают друг друга. Когда одна культура проникает в другую на бытовом и духовном уровне. От смешанных браков, причиной которых является любовь, до соседства православных храмов и монастырей и даганов (буддистских храмов) и дацанов (буддистских монастырей).

Моими однокурсницами и даже одногруппницами были девушки из Улан-Удэ. Так что все годы учебы в медицинском институте название этого города меня сопровождало. Ира и Тамара, так их звали, научили меня даже пить водку по-бурятски. Стоп! Здесь надо сделать акцент не на «научили пить водку», а на «по-бурятски». А то невнимательный и придирчивый читатель решит, что бурятские девушки научили Бильжо пить водку. А это совсем не так!

Вот как надо пить водку по-бурятски – безымянный палец левой руки слегка макают в рюмку с водкой и потом, подняв палец вверх, разбрызгивают микрокапли вокруг. Земле, небу и другим божествам. То есть делиться надо. Хоть и по чуть-чуть.

Правда, знаток бурятской культуры русский Вячеслав сказал, что так проверяли не отравлена ли водка. Мол, капля водки на пальце, если водка отравлена, принимает темный цвет. Что ж, ему, знатоку бурятской культуры, виднее. Ой, кажется, я поторопился. Я же еще лечу в самолете.

В общем, в Бурятию я прилетел человеком немного подготовленным. Знал я еще и слово «позы». Позы похожи на большие пельмени или хинкали, но без хвостика. В фильме «У озера» Сергея Герасимова герой Василия Макаровича Шукшина о позах рассказывает очень аппетитно. И я это запомнил хорошо. Попробовать эти позы была одна из многочисленных причин, по которым я отправился в город Улан-Удэ. А это, между прочим, шесть с половиной часов лета и пять часов разницы во времени.

Честно говоря, я ожидал, что в Улан-Удэ и Бурятии будет все значительно хуже. Грязнее, запущеннее, агрессивнее… добавьте сами еще в этот ряд несколько эпитетов со знаком минус. Но увидел я совсем другую страну – чистую, гостеприимную, невероятно красивую, развивающуюся, спокойную… И здесь тоже добавьте сами несколько эпитетов, но уже со знаком плюс. Для равновесия.

Итак, я въезжаю в Улан-Удэ. По мосту, украшенному антилопами, через реку Селенгу, начинающуюся в Монголии, а впадающую в Байкал. Я проезжаю мимо скульптуры под названием «Гостеприимная Бурятия» в виде женщины держащей шарф, по-бурятски – хадак (символ гостеприимства, чистоты и бескорыстия дарящего) и пьяву.

Такими шарфами, а также поясами принято в знак дружбы в Бурятии меняться.

Пока мы едем, я задаю вопросы сопровождающему меня Чингизу Ахаянову, кандидату исторических наук, директору этнографического музея, отцу троих маленьких детей.

Вот знаменитый пример смешивания культур – это язык. Например, слова «худла хылны» - значит, говорить неправду, то есть врать. Русские часто говорят: «Ты чего худларишь?»

У бурятов существует пять драгоценностей: баран, корова, лошадь, верблюд, коза. Только с приходом русских появилось свиноводство и быстро прижилось.

До 1934 года город Улан-Удэ назывался Верхнеудинском. Уда – это река, которая впадает в реку Селенгу. На слияние этих двух рек и стоит столица Бурятии. Основанная в 1666 году казаками, поставившими здесь острог Удинский, получивший позже народное название Батарейка из-за батареи орудий направленных на поселок. Батарейка стояла на вершине холма, откуда был хороший обзор.

Поселок Верхнеудинск почитался бурятским населением как священный. Потому как через него проходила дорога и через Монголию, и через Китай. Позже это стало называться знаменитым «Чайным путем».

А потом, уже в советское время, советско-бурятские коммунисты приближенные к Сухэбатору, переименовали Верхнеудинск в Улан-Удэ. Хочешь, читай как «Красная река», а хочешь, как «Красные ворота». Об этом, втором варианте, и думали советские коммунисты. Они мечтали о красных воротах на Восток.

Ой, опасно и даже крамольно, сами того не подозревая, думали эти ребята. А если и впрямь Бурятии объединиться с Монголией? Как мы теперь знаем, оказавшейся очень богатой золотом и другими полезными ископаемыми страной. Но в сторону опасные мысли, тем более что мой рассказ никакого отношения к политике не имеет.

Даже глядя на голову Владимира Ильича Ленина, стоящую на центральной площади Улан- Удэ – Площади Советов, я не думаю о политике. Голова Ленина, поставленная к его 100-летию, уже давно оторвалась от идеологии, как и от тела вождя. И стала самостоятельным современным художественным объектом. Голова Ленина и часть его шеи – шесть метров в высоту без постамента. Надо сказать, суровое зрелище. Потому как голова эта производит впечатление отрубленной. Да и вот еще. Голова-то у Ильича внутри пустая.

Хорошо, что эта голова сохранилась. И что голову эту не снесли. Теперь для многих эта одна из главных достопримечательностей Улан-Удэ.

Голова Ленина напомнила мне знаменитую голову из «Руслана и Людмилы» А.С.Пушкина… «И чудо видит пред собою./ Найду ли краски и слова?/ Пред ним живая голова./ Огромны очи сном объяты…». «…Руслану предстоит она/ Громадной грозной и туманной./ Внедоуменье хочет он/ Таинственный разрушить сон…»

Ну, коль скоро голова Ленина неожиданным образом привела меня к А.С.Пушкину, то следует здесь сказать, что четырнадцать декабристов были сосланы в эти места. И среди них братья Бестужевы и друг Александра Пушкина Кюхельбекер, по прозвищу Кюхля. Который в свое время восхищался как раз «Русланом и Людмилой».

Интересно, что Николай Бестужев был женат на бурятке. Детям его свою фамилию дал его друг купец Старцев. Один из сыновей Бестужева был впоследствии известным энергичным купцом и строил в Китае железные дороги.

Да многих сюда ссылали. Даже Абрам Петрович Ганнибал был здесь первым черным зеком. Поговаривают, кстати, злые языки, что до сих пор можно здесь встретить смуглых граждан, как русских, так и бурят. Да и М.Б.Ходорковский тоже недалеко отсюда отбывал свой срок в городе Краснокаменске.

Да… Уж лучше сюда туристом приезжать, свободным человеком в эти красивейшие и разнообразные места.

В Улан-Удэ есть восточносибирская академия культуры и университет имени Доржи Банзарова. Бурятского ученого, прожившего всего 33 года. Студенты называют его Доржик. По-свойски, любя. И назначают свидания то у правой, то у левой ноги памятника ему. Еще вам для справки: в Улан-Удэ пять театров. И ежегодно проходит там международный фестиваль кукольных театров.

Удивительно, но в Улан-Удэ сохранились практически все советские заводы, включая знаменитый авиационный.

А из современной архитектуры мне запомнился бизнес-центр под народным названием «унитаз». Что ж, народ не проведешь. Здание действительно похоже на эту важную в жизни человека сантехническую деталь.

А вот еще из современной жизни Улан-Удэ… Около бурятского делового центра две конные статуи и два богатыря в доспехах на лошадях. Из бронзы. Кто такие?! А это, оказывается, два друга бизнесмена. Очень известные в Бурятии люди себя изваяли! Они дали свои лица богатырям. Один - русский, другой – бурят. Я фамилии их называть не буду. Местные про этих «скромных товарищей» все знают. А остальным это не так важно. Читатели знают в своих городах таких забронзовевших богатырей.

Да, Бог с ними, с этими «богатырями».

В Улан-Удэ есть потрясающий этнографический музей под открытым небом. Куда свезли и отреставрировали деревянные здания разного времени. А еще полностью восстановили в них интерьеры. Здесь же, в этом музее, зоопарк, где обитают медведи, тигры, волки и разные птицы, включая огромную загадочную и любимую мной сову. А также два белых двугорбых гордых верблюда.

Ну, все, пора есть. Тем более что напротив этнографического музея стоит несколько юрт-ресторанов.

Итак, главная еда - это уже упомянутые мной позы. Забавно… Сегодня это слово в некоторых точках общепита заменили на слово «буузы». Оказывается, постеснялись буряты старого названия блюда. Мол, в туристических проспектах были фразы про: «горячие бурятские позы». Решили, что незнающие о чем идет речь не так могут понять суть. То есть прогнулись немного под туристов буряты. А зря… Позы, они ж и есть позы. Горячие бурятские позы продаются буквально на каждом углу. Это очень вкусно. И я добавил бы еще и сочно. Пусть уж будет совсем неприлично. Вот так: «горячие сочные бурятские позы!» Есть их надо следующим образом: держать позу пальцами, через дырочку сверху выпить бульон, а потом уж съесть ее саму. Фарш там внутри не провернутый через мясорубку, а рубленный. Под водочку позы уж очень хорошо идут.
Арбин – это кусочек замороженной сырой конской печени в оболочке из конского жира. Суп бухэлер – это бараний бульон с куском баранины. А хунжур напоминает немножко чебуреки. Подаются к трапезе еще и всевозможные блюда из молока. Но мне это сочетание показалось как-то немного опасным.

Заканчивается еда всегда зеленым или черным чаем с молоком. Только такой чай и пьют в Бурятии.

Самый старый, самый известный и самый главный в Бурятии буддистский монастырь (дацан) называется Иволгинский дацан. Иволга – это не птичка, а по-буддистски - низменность (ударение на последний слог). Когда все дацаны в Бурятии были при Сталине уничтожены, этот с его разрешение в 1936 году был открыт. Находится тот дацан в степи. Он очень нарядный. Я был в нем три раза. Три раза я пытался увидеть Даши-Доржо Итыгелова. Увидел я его в день отлета в Москву при восходе солнца в 7.30 утра.

Даши-Доржо Итыгелов родился в 1852 году и был главным Ламой всех буддистов. Хамбо-Лама. В 1927 году в возрасте 75 лет Хамбо-Лама Итыгелов попросил, чтобы его тело 75 лет не беспокоили. Он добровольно был помещен в деревянный саркофаг из кедра в позе сидя и погружен на три метра в землю. Через 75 лет в 2002 году по его завещанию из земли его извлекли. Для Хамбо-Ламы Итыгелова построили отдельный очень красивый даган (храм). Где он сидит и смотрит на вас. Один из трех хранителей обладает способностью общаться с ним и записывает его мысли и знаки.

Надо сказать, что у меня, человека с медицинским образованием, нет рационального научного объяснения этому чуду. Чудо и все!

Лама, водивший меня по монастырю, рассказал, что чести увидеть Даши-Доржи Итыгелова удостаиваются далеко не все. И еще. Что он, Хамбо-Лама, творит чудеса, спасая безнадежно больных.

Я не буду здесь подробно описывать его внешний вид, а то получится, похоже на медицинскую экспертизу. Скажу лишь одно: встретив такое лицо на улице, ничего странного никто бы не отметил.

В Иволгинском дацане учатся мальчики, закончившие среднюю школу. Учатся 7-10 лет, изучая буддистскую философию, медицину, медитации и многое другое.

В буддизме любой знак имеет значение. Знак и цвет. Зеленый – вода; красный - огонь; белый – чистые помыслы; желтый – земля; голубой – пространство, воздух, ветер. Голубой шарф в знак гостеприимства мне и подарил, опекавший меня Лама. Всю поездку я его не снимал.

А вот совсем другое. Село Тарбагатай. Тарбаган – по-бурятски значит сурок. В этих местах зверек он довольно распространенный. Здесь, в этом селе, живут староверы. Семейские – как их называют в Бурятии. Потому как выгоняли их сюда (называлось это мягким словом «выгонка») целыми семьями из Польши и Архангельской губернии, куда они бежали от Никоновской реформы. За свободой. Селились семейские в Бурятии своими большими семьями. Это было при Екатерине II в конце XVII. Семейские всегда были и остаются народом очень трудолюбивым, бережливым и по-прежнему свободным. Они подняли в Бурятии, как сказали бы в советское время, сельское хозяйство. Буряты-то в основном скотоводы. А семейские огородники и садоводы.

Дома в Тарбагатае все нарядные, расписные. На воротах лебеди, цветы. И ни одной лавочки у дома нет. «Некогда нам тут лясы точить». Местный старообрядческий ансамбль «Судьбинушка» продемонстрировал не только фантастической красоты многоголосье, но и «дробушки» (очень мне понравилось это слово). А на самом деле, это степ.

Потом угощали пирогом с омулем под кедровый самогон. Староверы говорят: «Плёсни мне для куражу». Ну и плёснули мне.

Там же, в этом селе, находится и музей старообрядчества, и храм в честь воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня, построенные своими руками веселым остроумным батюшкой - отцом Сергием. Про батюшку этого много добрых историй рассказывают. Добрый он и дела добрые делает.

Побывать в Улан-Удэ и не увидеть озера Байкал это равносильно… не могу подобрать аналога. Все какие-то грубые приходят сравнения на ум.

В общем, напевая песню «По диким степям Забайкалья», я с двумя вновь приобретенными замечательными друзьями отправился на священное озеро. Известную песню про Байкал, которая стала гимном Иркутской губернии, написал, кстати, племенник Дениса Давыдова – поэт, учитель и школьный инспектор Верхнеудинска и прилегающих к нему мест – Дмитрий Давыдов. Сидел он как-то на берегу Байкала и слушал душещипательные истории каторжан, которые совершали побеги в огромных омулевых бочках. Кто-то тонул, конечно, но кто-то и спасался. Все лучше, чем каторга и несвобода. Вдохновился поэт. «Эй, баргузин, пошевеливай вал». Я в детстве думал, что багрузин это такой человек, похожий на грузина. А это ветер, дующий на Байкале. Кроме баргузина есть еще ветер сарма, ветер култук.

В общем, видел я Байкал. Опустил ладони в святое озеро. А вот описывать Байкал я не буду. Места не хватит. Да и слов тоже не хватит. Да и омуля меня зовут есть. Уху из него, жаренного его, и его же на закуску соленого. Поезжайте-ка лучше сами на Байкал и посмотрите на это чудо. Только мусор после себя соберите. Там несколько месяцев назад с берегов 18 мусоровозов вывезли волонтеры. А я вот не представляю, как в такой красоте кто-то может оставить даже конфетную обертку.

Ну, что чувствуете, что влюбился я в этот край. Да, влюбленный человек необъективен. Согласен. Так вот, проверьте меня. Проверьте! Ну и в заключение, так как этот номер предновогодний, расскажу вам, как встречают Новый год в Бурятии.

Сагаалган по-бурятски значит Новый год. Белый месяц. А местный Дед Мороз в Бурятии – Белый Старец - божество, покровитель долголетия и счастья. Буряты отмечают Новый год по лунному календарю. Это в один из февральских дней. За два дня до сагаалгана бурят берет кусочек теста и проводит им по телу. Собирает грехи. Потом этот кусочек теста, так сказать пирожок с грехами, кладут в мешочек и вечером сжигают в большом костре, который монахи разводят у дацана. Костер этот по-бурятски называется – «сор». Само сожжение называется сора. Какие бывают интересные совпадения в языке!

На следующую ночь и день все ведут себя тихо и спокойно. На столе чистая белая, в основном молочная еда.

Утром, часам к пяти, на подоконник ставят свечи или зажигают свет, чтобы пролетающая почитаемая защитница буддизма, единственное женское божество Палден-Лхамо пожелало всем удачи и счастья. Если в окне света нет, она может пролететь мимо, решив, что дом пустой. И начался Новый год. Все с утра начинают ездить друг к другу в гости и есть уже знакомые позы.

На русский лад это называется сагаловка. В Бурятии это, между прочим, выходной день.
Ну, что ж, с наступающим вас Новым годом, дорогие читатели! С сагаловкой!»

Андрей Бильжо